Оазисы казахской степи. Взгляд из седла велосипеда

Белое пятно в центре внимания

Центральный Казахстан, носящий среди казахов название Сары-Арка, – это наименее исхоженная и изъезженная современниками часть страны, настоящее «белое пятно» на её туристской карте. Несмотря на наличие нескольких, довольно крупных городов, всё, что находится за их пределами, толком не знакомо даже самим казахстанцам.
Туризм и Центральный Казахстан в глазах многих – понятия несовместимые. Всему виной распространённое убеждение в том, что степь – это скучно и смотреть в ней нечего. Если сказать подобное немцу или англичанину, он начнёт вас переубеждать в обратном. Да, весь мир устал от шума больших городов и любых других следов человеческой деятельности. А потомки кочевников, получается, устали от простора, и только каменные джунгли могут представлять для нас интерес? Хочется надеяться, что нет.
Только на первый взгляд земли Сары-Арки ничем не примечательны. Степные просторы, тянущиеся на столько, сколько может окинуть взор. Временами поражающее своими масштабами однообразие. И то там, то здесь, разделённые громадными пространствами города, большие и маленькие, промышленные и не очень. Здесь не увидишь старинных замков и монастырей: ведь то, что смогли оставить после себя на земле кочевники, полностью соответствовало их жизненным взглядам: если нечто нельзя увезти с собой, оно не заслуживает того, чтобы обращать на него внимание. Потому и остались нам в наследство в основном древние легенды и сказочные истории, да заунывные песни о степных богатырях и красавицах, битвах и свадьбах, дружбе и любви. И, конечно же, о свободе, олицетворением которой и является степь.
Но это то, что лежит на поверхности, а точнее относительно общеизвестно. А есть на землях Сары-Арки и кое-какие материальные свидетельства прошлых времён. Ведь ещё задолго до кочевников на территории Центрального Казахстана получила широкое распространение уникальная и своеобразная культура. Уже три тысячи лет назад населявшие сегодняшний Казахстан народы умели возводить монументальные гробницы, строить поселения, которые современные казахстанские учёные называют протогородами, а также соединять воедино добываемые то там, то здесь медь с оловом, получая поистине волшебный сплав – бронзу.

Волшебные сплавы

Бронза произвела огромный переворот в жизни человечества. Центральный Казахстан является одним из самых древних центров цветной металлургии на земном шаре. Так что бронза для этого региона всегда представляла особое значение (и ситуация, надо сказать, не изменилась и по сей день).
На самом деле, с возникновением бронзы родилась целая культура, не похожая на все то, что было до этого. Человечество получило возможность производить новые орудия труда, оружие, украшения, активизировалась строительная деятельность. Территория Центрального Казахстана изобилует очагами той древней культуры. И все эти места обладают помимо особой энергетики и легендарной предыстории также и прекрасными природными условиями. Древний человек знал, где селиться и жить.
Обширные степные пространства, где господствуют ветры и солнце, и поднимающиеся то там, то здесь, словно маяки или сторожевые башни, горные оазисы, дарящие тень и влагу… Вот так, сам по себе, возникает ещё один, почти волшебный сплав, из которого не грех и выплавить что-нибудь красивое и дорогое душе и сердцу.


СПРАВКА
Наиболее подходящее время для путешествий по описанному маршруту: май – первая половина июня либо начало осени. Самые авантюрные могут попытать счастья и отправиться в путь самостоятельно, призвав на помощь карты и спутниковые навигаторы: в конце концов, не боги горшки обжигают. Тем же, кто привык больше полагаться на опытного проводника, можно посоветовать обратиться в одну из карагандинских турфирм, которые уже сейчас предлагают организацию велосипедных путешествий по «Бронзовому кольцу».

Если все наиболее интересные места центральной части Казахстана отметить на карте, то нельзя не заметить, что они весьма удобно и красиво ложатся в небольшой эллипс, развёрнутый на юго-восток от Караганды. Так и родилась идея путешествия протяжённостью более тысячи километров, получившего название «Бронзовое кольцо Сары-Арки». И именно как караваны в древности, от оазиса к оазису, от «колодца» к «колодцу», двинемся и мы с вами, покрывая километр за километром земли, когда-то давно названные греческими историками Скифскими горами. Но, в отличие от классических кочевников, мы, сообразно веяниям технического прогресса, воспользуемся услугами «железных коней», ведь велосипед, как ничто другое, представляет собой уникальную возможность покрывать огромные расстояния, чувствуя при этом полную независимость от всего на свете.

В путь!

Отправной пункт нашего путешествия – город Караганда – появился отнюдь не благодаря хорошим природным условиям, которые только и могли привлечь древних людей. Караганда – это город современный, возникший из-за громадных залежей каменного угля и получивший дальнейшее развитие «благодаря» одному из самых больших сталинских лагерей – Карлагу. Являясь интеллектуальной столицей страны (ведь во времена политических репрессий в лагеря ссылали самых лучших), Караганда представляет интерес как средоточие университетов, научных центров, театров и музеев.
Но не стоит засиживаться в городе, ведь одним из замыслов всей затеи был побег от цивилизации. Чем мы сейчас и займёмся, двигаясь на юг от Караганды до гор Бугылы, когда-то популярных среди карагандинских туристов, а теперь забытых.

В постсоветское время народ с когда-то популярных электричек пересел на машины, а с хорошими автодорогами в этих местах всегда было проблематично. Так вот неожиданно, из-за повышения всеобщего благосостояния, отдыхающие из Караганды стали весьма редкими гостями в этих местах. Поэтому, в горах Бугылы всё ещё возможно увидеть в естественной среде обитания многочисленных животных, в том числе и архара, не говоря уже о зайцах и лисах, снующих повсеместно. В древности, как считают археологи, в отличие от наших дней, жизнь здесь просто кипела. По сей день в долине реки Шопа возвышаются следы около 80 построек, объединённых под общим названием «Бугылы». И самая большая из этих построек занимает площадь около 500 квадратных метров. А ведь помимо поселения были ещё культовые сооружения и большой некрополь – их останки также можно увидеть, побывав в этих местах.
Колёса крутятся, дни идут один за другим, а перед нашими глазами пролетают посёлки, люди, древние городища. Кстати, о последних: ещё одно интересное место располагается возле посёлка Аксу-Аюлы. Здесь древний человек и человек современный на расстоянии пятнадцати метров друг от друга создали некрополи. И посмотрев на современную (а также относительно старую) казахскую погребальную архитектуру, обычно представленную четырёхугольными мазарами, мы можем сравнить её с тем, что создавали люди в далёком прошлом, соответственно тогдашним представлениям о загробном мире и том, как надо провожать своего родича в последний путь. В Аксу-Аюлы мы видим непривычные нам, круглые в плане гробницы, прямоугольные «каменные ящики» в центре и большие гранитные плиты, установленные под углом по кругу и обозначающие границы каждого из захоронений.

Бриллианты в бронзовой оправе

После целой недели пути взглядам путешественников предстаёт настоящий «бриллиант» в нашем «бронзовом» кольце – одно из самых примечательных своей природой и историей мест в Центральном Казахстане. Гробницы Бегазы, расположенные в предгорьях гор Кызыларай, были обнаружены в 1947 году и являются самым известным археологическим открытием на территории региона, а также одним из наиболее монументальных. Именно с этого примечательного некрополя началось изучение культуры бронзового века, позднее получившей название «бегазы-дандыбаевской». А его первооткрывателем стал Алькей Маргулан, имеющий для казахстанской археологии такое же значение, как Бельцони для египетской или Шлиман для греческой.
Две главные гробницы с входными коридорами, окружённые громадными гранитными плитами весьма внушительного веса. Масса гробниц поменьше, построенных как бегазы-дандыбаевцами, так и их предшественниками андроновцами, более поздние сырцовые мавзолеи. Останки поселения и древние рудники неподалёку. И всё это можно разглядывать бесконечно, бродя меж древних камней и прикасаясь к ним, словно пытаясь переместиться на время в то далёкое и не совсем изученное прошлое.
Самый приятный (хоть и закономерный) факт заключается в том, что гробницы, как всегда, находятся в таком месте, где приятно остановиться на какое-то время, отдохнуть и восстановить силы в окружении зелёных лесов, горных вершин и прохладных родников. Тем более что горы Кызыларай считаются «самыми-самыми» в Центральном Казахстане, ведь здесь находится высочайшая точка Казахского мелкосопочника, или Скифских гор, если хотите. Речь идёт о живописном пике Аксоран, видимость с вершины которого составляет около сотни километров.

На железных скакунах по диким прериям

Если бы меня спросили о том, какая часть маршрута представляет наибольший интерес, то я, не сомневаясь, рассказал бы об участке пути через степь от Кызыларая до Кента. Именно здесь в полной мере можно ощутить тот факт, что ты находишься в безлюдной степи, и единственные живые существа, встречающиеся на пути, – это полудикие лошади, чьи табуны то мирно пасутся на желтоватых лугах, то проносятся мимо, поднимая облака пыли. Картины, достойные рекламных роликов сигарет «Мальборо», пусть и без ковбоев, но со стадами «мустангов» – в изобилии. В голове сразу же начинают всплывать знаменитые рекламные слоганы на тему диких прерий и свободолюбивых скакунов.

И вот, после двух дней пути, на горизонте начинают вырисовываться очертания следующего оазиса, который станет нашим новым пристанищем – горы Кент. Учёные считают поселение Кент, скрытое от степных ветров горными хребтами, протогородом, и совсем не зря, ведь территория одной только «городской» (центральной) части занимает около тридцати гектаров. А ведь есть ещё древние могильники, печи для плавки руды, развитая сельскохозяйственная округа и останки древнего святилища весьма больших размеров.
Приятно, что относительная удалённость и отсутствие крупных водоёмов смогли сохранить Кентские горы в их первозданной чистоте, и по сей день встретить здесь туристов весьма сложно, чего не скажешь об археологах, которые тут частые гости. И именно в компании археологов интересно проводить здесь вечера, сидя и попивая чай у костра, за рассказами о седой старине. Да и шанс поучаствовать в раскопках есть у всех желающих, поэтому редко кто отказывается на день-другой почувствовать себя Индианой Джонсом и, взяв в руки лопату, попытаться извлечь на свет божий предметы, пролежавшие в сырой земле многие столетия.
Облюбовали Кент и казахстанские йоги. Предметом их интереса является ещё одна местная достопримечательность – так называемый Кентский дворец, построенный некогда джунгарами и выполнявший функции буддийского храма.

Магнитный пояс

Нельзя не упомянуть Каркаралинск – следующий пункт нашего путешествия. Этот город, основанный почти 200 лет назад, уже многие годы служит своеобразным магнитом для всех путешественников, пересекающих казахские степи.
Переход от Кента до Каркаралинска совсем маленький, и уже через полдня мы оказываемся в очередном горном оазисе, где сосновый запах соседствует со свежестью речек и озёр. Будем честны – здесь следы пребывания человека более отчётливы, поэтому экологическая обстановка совсем не такая, какой она была ещё 30 километров назад. Зато место это представляет интерес своей историей, пусть и довольно современной в сравнении с бронзовым веком и всем тем, о чём говорилось ранее.
Каркаралинск несомненно заслуживает того, чтобы задержаться в нем хотя бы на пару дней и попробовать понять его, может быть, и провинциальную, но какую-то очень своеобразную и необычную для Центрального Казахстана атмосферу. С городом связано множество великих имён и не меньшее количество великих событий. Говоря о Каркаралинске, мы не можем не вспомнить Кунанбая Ускенбаева и его знаменитого сына Абая – великого казахского поэта, белого генерала Лавра Корнилова, просветителя Ахмета Байтурсынова, политического деятеля и учёного Алимхана Ермекова, героя Великой Отечественной Нуркена Абдирова и множество других, не менее знаменитых имён. Ну а более «настоящему» погружению в историю способствуют разбросанные по всему городу свидетели былых времён: дома купцов, казачьи бревенчатые избы, знаменитая деревянная мечеть…

А ещё от Каркаралинска рукой подать до гор. А там – настоящий простор для любителей природы, нужно лишь отойти чуть подальше от исхоженных троп и домов отдыха. Украшением Каркаралинских гор являются многочисленные озёра, которые превратились в места, интересные как просто для посещения, так и для купания. Наиболее знаменитым из них является озеро Шайтанколь («Чёртово озеро» по-русски) – место, овеянное легендами и историями. В урочище Тасбулак находится Музей природы с рельефной картой горно-лесного оазиса, а также Вольер диких животных (заповедная часть национального парка), где можно наблюдать зубров, оленей, яков, кабанов и прочих животных.
Я ещё не видел ни одного человека, которого наличие разбросанных вокруг или просто легко- (или даже трудно-) доступных самоцветов, оставило бы равнодушным и не привело в некое лихорадочное состояние. И чтобы прочувствовать сие ощущение сполна, мы направляемся от Каркаралинска через верховья реки Нуры к знаменитым холмам Алтынтобе – ещё одному магниту казахской степи. Именно здесь, более двухсот лет назад бухарский купец Ашир обнаружил минерал, поразительно похожий на изумруд.
Народные названия вообще редко ошибаются. И если ты едешь мимо сопки Алтынтобе («Золотой холм»), то это хороший повод задуматься и начать поиски своего Клондайка. Очевидно, именно так и думал Ашир, начиная копать в этих местах в далёком 1780 году. Однако посчастливилось найти ему там отнюдь не золото, а изумруды (по крайней мере, он так вначале подумал, а потом его уверенность в том, чем является находка, передалась и другим).
История, правда, показала, что вывод был сделан весьма преждевременно, и камень обладает лишь внешним (пусть и поразительным) сходством с изумрудом, но не обладает подобной изумруду твёрдостью. Поэтому, аширит-диоптаз, называемый также медным изумрудом (именно наличию меди обязан камень своим изумрудным цветом) ценится отнюдь не ювелирами, а коллекционерами. Но ценится весьма высоко, да и различить камни зачастую может только специалист. Поэтому взять немного камня и попытаться обмануть других в его происхождении, конечно, можно, но следует помнить о том, что бедный Ашир встретил свою смерть на одной из площадей Дели (к тому моменту, он уже знал, что обнаруженный им камень изумрудом не является), где ему, в наказание за мошенничество, отрубили голову.

Три часа и три тысячи лет

Мы снова пускаемся в путь, на этот раз для того, чтобы взглянуть своими глазами на надежду карагандинских археологов – комплекс Тегизжол, находящийся в урочище Темиркаш, неподалёку от города Темиртау. Именно здесь, на базе раскопок поселения древних металлургов с расположенным по соседству некрополем, планируется заняться реконструкцией далёкого прошлого и создать музей под открытым небом, попытавшись воссоздать жизнь тех, кто жил в этих местах несколько тысячелетий назад. Ну что же, поживём – увидим. А пока Тегизжолом вовсю интересуются зарубежные учёные, считающие, что именно здесь можно найти доказательства того, что земли Центрального Казахстана были тем самым местом, где впервые в мировой истории была одомашнена лошадь.
А потом в течение нескольких часов мы совершаем путешествие во времени на три тысячи лет вперёд, попадая в совершенно другой период истории, который уже не овеян такими легендами и сказками, потому что исправительные лагеря и политические репрессии – это рассказы совершенно другого рода. Но, как известно, историю нельзя переписать. Можно лишь учесть её уроки и не совершить повторно своих же ошибок. Для того чтобы ненадолго прикоснуться к этой волнующей и временами вызывающей дрожь теме, мы направляемся в посёлок Долинка, где некогда располагалась администрация Карлага – одного из самых крупных исправительных лагерей, созданных Сталиным в годы массовых политических репрессий. Некоторые посетители, покопавшись в экспонатах местного музея и найдя в «книгах памяти» имена своих предков, запоминают визит в Долинку навсегда…
И вот уже все дорожные указатели, словно сговорившись, упрямо показывают расстояние до Караганды, которая всё ближе и ближе. Наступает время возвращаться домой… Чтобы потом, сидя дома холодными зимними вечерами, часто и подолгу вспоминать свои приключения в степях Сары-Арки, степные закаты и свежее дуновение ветра, пересматривать альбомы с фотографиями и воскрешать в памяти события прошедшего лета.

Источник: www.veters.kz, журнал "Ветер странствий. Казахстан".

Выберите регион или город:

Бронирование гостиниц

Бронирование

Город Гости
Заезд